TIPS en TECHNIEK  

Wat zegt een BOUGIE

Foto niet duidelijk, klik met de rechter muisknop op de foto, kopieer en plak.

Ik kreeg de volgende tips van Tjerk om mijn SG2 (benzine) zuiniger te laten lopen, ik heb ze nog niet uitgevoerd maar ga het zeker proberen.

Van Fred kreeg ik de volgende tips:

TSL is een geweldige toevoeging voor de olie, verminderd wrijving etc. kijk op de site http://www.lare.nl/ voor alle info

Roest preventie met Owatrol

Om roest op uw geliefde auto tegen te gaan
kunt u het beste gebruik maken van Owatrol Olie. Dit middel is afkomstig uit de scheepvaart en kan zowel gebruikt worden om roest tegen te gaan als om bestaande roest te stoppen.

 

 

 

 

Owatrol Olie:

Als voorbehandeling moet het oppervlak schoon en droog zijn. Vrij van losse roest, losse bladders en schilfers, olie en vet. De vaste roest hoeft men dus niet te verwijderen, deze wordt door de owatrol gepenetreerd en gebruikt.

U kunt Owatrol ook gebruiken op verweerde/roestige verchroomde delen. Wrijf over het chroom met fijne, in Owatrol gedrenkte staalwol. Laat de Owatrol 20 tot 30 min. inwerken. De Owatrol dringt dan in de beschadigde plekken en verhindert nieuwe roestvorming. Herhaal deze behandeling en de roest laat zich dan gemakkelijk verwijderen. Afdrogen met een doek.

Leverbaar zijn:

Owatrol puur 0,5 liter € 10,20
Owatrol puur 1,0 liter € 17,00
CIP 0,5 liter € 15,20

Owatrol CIP
Owatrol RLS is uit ons assortiment verdwenen. Als vervanger is Owatrol CIP op de markt gekomen. Owatrol CIP heeft nagenoeg dezelfde uitstekende roestwerende/roestconserverende eigenschappen. Het grote verschil is dat Owatrol CIP ook als primer gebruikt kan worden op blank staal. Owatrol CIP is overschilderbaar met nagenoeg alle verfsystemen, chloorrubber, epoxy etc. Uit voorraad leverbaar is de Owatrol CIP in 0,5 liter verpakking. Het is ook leverbaar in 2,5 liter verpakking.

Voor meer informatie zie de website van Owachem

 

Camper techniek

Een tweede (huishoudaccu) inbouwen

Zelf een zonnescherm voor de voorruit

Auto techniek

 

Hierbij enige technische details voor veel gebruikte onderdelen voor benzine en diesel motor, met dank aan Tjerk Hoekstra.


Benzine motor 817 (2700cc).


    Bougies:     Marchal 88N,  AC 45F, KLG CL1,  NGK B5Hs, Champion L288,
    Oliefilter:    Technocar R65,  Alco SP915,  Fram PH3569,  Hengst H17WOS,  Knecht AW56,  Mann W95/25,  Purculator PC257.
    V snaar:     2x 9,5x750.
    Klepspeling: inlaat 0,15mm uitlaat 0,20mm
    Contactpunt afstand 0,4-0,5mm 
    Voorontsteking: 10 mm voor bdp.

Banden spanning voor: 3,5 bar achter 4,5 bar.


Diesel motor 712 (3300cc).

De SG2 heeft een 712 motor (zie type plaatje op de zijkant van het blok) van ca 3300 cc en 76 pk bij 3200 rpm. Er is nog een blok op de markt met de 720 code, de inhoud is iets meer vanwege een 4mm langere zuiger slag. Het aantal pk's is echter aanmerkelijk hoger, nl. 92 bij 3200rpm. Aangezien dit blok o.a. in de SG4 en SG5 ligt, neem ik de technische details hiervan niet mee. Het blok in mijn Saviem heeft de code 712/01/03. De 712 is dus voor het type blok. De 01 staat voor de brandstofpomp, in dit geval de roterende Bosch-EP/VA. De 03 staat voor het voertuig, in dit geval de SG2 (kan ook SG3 zijn). Klepspeling voor de inlaatklep is 0,30mm. De uitlaatklep staat op 0,35mm. Beide bij koude motor. Het inspuitpunt van de Bosch-EP/VA pomp is op 25 graden BTDC (dit is 6,62mm voordat de zuiger boven is). Met behulp van een micrometer (plaatsen achterop de brandstofpomp, met de meetnaald naar binnen) moet je de pomp verdraaien. Als de micrometer een uitslag vertoont van 0,29-0,31 mm dan kun je de pomp vastzetten. Inspuitdruk van de verstuivers ligt op een hoog niveau, afstelling op 200 bar. Deze laatste waarde geeft veel minder rook ontwikkeling dan een waarde van 180 bar. Het nadeel van de hogere waarde is dat de brandstofpomp meer moeite moet doen om deze hoge druk te bereiken. Dit kan de levensduur van de pomp verkorten (de waarde ligt nog wel binnen de fabriek specificatie) Echter met de relatief weinige km die wij rijden met de bus ( paar duizend km per jaar) maakt dit niets.

Het 712 blok (directe inspuiting in een holle ruimte in de zuiger) heeft geen voor-verbrandingskamers met gloeipluggen. In het aluminium inlaatspruitstuk zit (als het goed is) een gloeispiraal. Bij deze spiraal ziteen leiding waar diesel brandstof uit kan komen. Hoe werkt dit nu? Via een drukknop (bv op het dashboard) wordt een relais bekrachtigd. De gloeispiraal gaat gloeien. Als dit zover is ga je de motor starten. Tijdens het draaien van de startmotor wordt er een klein beetje diesel op de gloeiende spiraal gespoten, dit ontvlamd. De vlam wordt naar binnen gezogen en verwarmd de cilinder. s'Zomers hoef ik dit niet te gebruiken, de diesel start zo ook wel goed. Winters (bij het af en toe laten draaien van de motor) gebruik ik ook wel een verffohn . Deze laat ik dan meteen in het inlaatspruitstuk blazen. De accu wordt dan niet te zwaar belast. Bij het hoofdstuk techniek (geloof ik) gebruikt iemand een verfbrander in combinatie met een luikje in het inlaatspruitstuk.

Als iemand zelf het onderhoud van de motor wil doen (dus ook pompafstelling etc.), dan wil ik wel even een kopie van mijn beknopte omschrijving opsturen.

    Complete pakkingset leverancier Payen: t/m motor 7104 set GF980. Vanaf motor 7104 set GF982.
    Dieselfilter:  o.a Purflux C112, Fram C11909PL (o.a ook voor Peugeot 504).
    Oliefilter:     Mann H939, Crosland 627, Fram CH926PL.


Oude onderdelen liggen vaak ook op oldtimer beursen voor weinig geld.
Veel onderedelen zijn ook nog nieuw te verkrijgen via de Renault Truck Service  ( Visser in Hoorn)
Jan Dijk (estafette club) heeft ook nog veel Saviem onderdelen

Hieronder technische discussies overgenomen uit het forum

Vragen en of aanvullingen cq discussies kunnen ten alle tijde wederom in het forum geplaatst worden

 

Rokende diesels

Reeds enige jaren heb ik de benzine motor uit de Saviem vervangen door de ca 3300cc 4 cilinder Saviem diesel. Ondanks al het gesleutel (oa. nieuwe zuigers en bussen) blijft de motor roken (niet blauw). Met name bij de koude start (ontzettend!). Op de camping is dit natuurlijk buitengewoon lastig. Bij het rijden in de file zakt de temperatuur iets en begint het roken (bij het optrekken) opnieuw. Wat zijn de ervaringen van de overige Saviem diesel bezitters?

Ik heb  begrepen dat ook zijn SG2 met later ingebouwde MAN 3.3 motor erg rookt bij koude motor. Verder weet ik uit mijn ervaringen met onze brandweer wagens dat deze bij het starten ook nogal roken, zelfs zodanig dat wij een rookgasafzuiging in de brandweer garage hebben voor het starten van de wagens.
Er zijn trouwens filter bussen in de handel die je op de uitlaat kunt zetten om de rook bij starten weg te filteren, misschien is dit een optie voor het starten op een camping.
 

Ik zou dan wel graag willen weten wat de reden is voor dit roken. Mijn VW bus doet dit niet. Mijn net aangeschafte Mercedes 300D (1979) ook niet. De laatste twee zijn niet direct ingespoten diesels, de Saviem motor wel. Het mengsel wordt in een holle ruimte in de zuiger gespoten, waarna het explodeert.
Zou dit de reden kunnen zijn????????????

Vaak een probleem met de verstuivers. De inspuitdruk is te laag met als gevolg roken bij weinig belasting en koude motor. Oude DAF 475 en 575 direct ingespoten diesels hebben hier heel veel last van. Na montage van 615 verstuivers (hogere openingsdruk) is het probleem grotendeels weg. Tevens moet de klepspeling zeer nauwkeurig afgesteld worden.

Ik kreeg nog de tip van iemand die de diesel motor gebruikte op boten in Afrika: het inspuitmoment 2 a 3 graden vervroegen. Volgens hem rookten de MAN motoren al wanneer ze nog in de kist zaten. Ik rij zelf benzine Saviem, dus heb ik het niet eerst zelf kunnen checken.
 

Zoals eerder reeds gemeld heeft mijn Saviem ontzettend veel last van witte rook als de motor koud is. Dankzij een tip in dit forum (zie onderwerp rokende Saviem diesel) is dit roken nu gereduceerd.
De inspuitdruk van de verstuivers is verhoogd van 185 naar 205 Bar. Dit geeft het gewenste effect, ook bij koude motor slaat de Saviem makkelijker aan en loopt gelijk netjes, soepel rond. Nu alleen de pomp nog even stellen, doorsmeren,olie verversen, brandstof filter vervangen, remolie verversen, watertanks doorspoelen, temperatuur voeler vervangen, bandenspanning checken, auto wassen en met hemelvaart naar Denemarken...........

Het risico dat de bus stuk gaat wordt tot een minimum beperkt door de mate van onderhoud. Natuurlijk heb ik enkele belangrijke onderdelen mee ( o.a. waterpomp, startmotor, dynamo, spanningsregelaar, etc). In de 18 jaar dat ik de bus heb, zijn we 2 maal blijven staan, 1 keer gebroken V snaar en een keer lekke koelwater slang. Dit was redelijk snel verholpen en doorrijden maar. De bus heeft onderhand bijna alle west europesche landen onder de banden door gehad. Wel moet je tegenwoordig goed opletten, zonder stuur en rembekrachtiging moet je niet te dicht op je voorganger zitten.

Ik beaam die ervaringen  Ook wij schuwen verre bestemmingen niet. Onze Saviem heeft drie tours door Noorwegen gedaan, naast België,Frankrijk,Oostenrijk,Duitsland,Engeland,Schotland,Ierland en Denemarken.Naast twee klapbanden en een kapotte startmotor en wat klein spul(lampjes kapot)heeft onze camper ons nooit laten staan.Die dieselmotor is erg betrouwbaar.Omdat ik niet erg technisch ben, zijn we lid van de Wegenwacht(ANWB), als je een reis en kredietbrief afsluit wordt je in bijna alle landen keurig geholpen door de lokale wegenwacht.Toen de vorige eigenaar met een kapotte startmotor in Noorwegen stond, werd er binnen drie dagen een nieuwe opgestuurd vanuit Nederland en ter plekke vervangen.Zo'n verzekering geeft je de zekerheid dat je niet te lang ergens strandt in het buitenland.Het bevalt ons prima.
Trouwens onze Saviem (met 712 motor) rookt ook bij een koude start, maar ik vind dat wel bij de charmes horen van zo'n oud beestje.
 

Remmen

Ondanks dat ik om de 2 a 3 jaar het hele remsysteem uit elkaar haal, blijkt dat de wielremcilinders aan de binnenzijde gaan roesten. Duidelijke pit vorming is aanwezig. Na honen zie je kuiltjes.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft? Zelf dacht ik aan het verzinken van de remcilinders (Zinkbad dompeling). Oplossingen, ervaringen?

Roestvorming en put corrosie na 2 of 3 jaar is wel erg snel. Ik heb geen ervaringen met het verzinken van remcilinders. na een eventuele verzinkbeurt zouden ze toch ook weer uit gehoond moeten worden waarbij mogelijk de zink laag beschadigd wordt.
Een van de redenen waardoor ze gaan roesten is vocht, misschien is een andere olie een oplossing, remolie is van nature erg hygroscopisch. Zelf ben ik niet zo,n voorstander van het regelmatig demonteren van de remcilinders, wel alles goed nakijken, ook achter de rubbers, als alles droog is smeer ik er wat zuurvrije vaseline tussen en alles gaat weer dicht.

Het demonteren van de remcilinders kan geen kwaad. Je staat verstelt van de rotzooi die je soms vindt. Even licht honen, spoelen met wasbenzine, drogen en invetten met ATE vet en klaar is Kees. Alles is onderhand vernieuwd en 100 procent afgesteld. Moet ook wel, inclusief aanhangertje moet je bijna 4 ton aan gewicht (zonder rembekrachtiging) afremmen.

Johan, het bedrag wat je noemt bij de complete remrevisie lijkt mij niet veel. Hoeveel gaf je voor 6 wielremcilinders (en waar gekocht)?

Een complete remrevisie voor 90 € ??
Nieuwe remcilinders kosten bij de dealer al gauw meer per stuk...tweedehands zijn ze wellicht voordeliger.

De prijs klopte, ik heb de dealer nog eens gebeld. Het ging inderdaad om gereviseerde cilinders. Zagen er wel als nieuw uit. En de remvoering waren de laatste van de eigenlijk verboden serie, nog met asbest dus. Wat de garage houder niet had gezegd was dat het hem eigenlijk ging om "magazijn opruiming".
Een zgn. matsprijs. Dit hoorde ik pas gisteren, vandaar mijn foute prijsindicatie.
Ook de koppakking was nog van de serie met asbest, en dus nog goedkoper. Hij gaf wel een adres in Zeewolde , EDS, waar ze schappelijke prijzen hanteren bij reviseren van ook remcilinders van Saviem.
Ik had me toen ik die dingen kocht niet gerealiseerd dat ik zo gematst werd. Ik heb er alsnog een franse lunch bezorgd.
 

Vorig jaar aan een kant twee nieuwe remcilinders geplaatst, gewoon besteld bij Renault truck service Visser in Hoorn. Daar waren ze nog voordeliger dan bij EDS. Hiermee wil ik alleen maar zeggen dat het altijd verstandig is om verschillende leveranciers te hebben. Afgelopen zaterdag heb ik, en ook Ada van Jan Dijk een aantal remcilinders gekocht. Jan heeft naast zijn voorraad Estafette delen ook nog een hoeveelheid Saviem delen waar hij best vanaf wil

Gisteren de hele dag bezig geweest met de remcilinders links voor te vervangen. Een van de cilinders lekte een beetje, dus nieuwe erin.
Bij het loshalen knikte de leiding tussen de twee cilinders, een nieuwe moest er dus gemaakt worden. Toen de remschoenen aan moeten passen, bij het oude type zit er een los trekstangetje tussen remschoen en cilinder, bij het nieuwere type zit een nok op de schoen en is de maatvoering van de cilinder net iets anders. Het stangetje iets ingekort en vast gelast op de schoen, alles past nu weer perfect.
Daarna even ontluchten......dacht ik, uren in de weer, hoofdremcilinder uit elkaar gehaald en schoongemaakt, de olie werd n.l. net zo snel het potje weer in geperst als dat het eruit liep. Uit eindelijk is het toch nog redelijk gelukt, zit nog wel wat lucht in het systeem, dit laat ik even zo ik heb n.l. ook nieuwe slangen besteld, de bestaande krijgen kleine droogte scheurtjes en wil ik dus vervangen hebben voor de vakantie. Daarna moet er toch weer ontlucht worden......
Oja op mijn bus zit een dubbel werkende hoofdrem cilinder, volgens de boeken is dit niet origineel of wel ???

Hoi, stroppen varen mee in het leven. Gelukkig is het een hobby (?). Volgens mij is het inderdaad een enkelvoudige hoofdremcilinder, Het gat in het verlengde van de zuiger is voor de remlichtschakelaar. De twee anderen (scheef naar voren wijzend) zijn voor de voor en achter remmen. Let wel op de remkrachtregelaar boven je achteras. Als je bus niet beladen is komt hier weinig remvloeistof door naar je achter remmen. Soms zit de remkrachtregelaar vast (geroest). Nieuw is de hoofdremcilinder volgens mij nog verkrijgbaar.
 

ik begrijp dat je de remcilinders hebt vervangen.
Zijn de nieuwe origineel voor Saviem of van een andere auto? Kosten? Gooi de oude niet weg. Ik heb er ook nog een paar en wil wat experimenteren als ik iets meer tijd heb. Ik denk aan galvaniseren, voorzien van een bestendige coating of ??????
 

Bij Visser in Hoorn had ik vorig jaar al een paar nieuwe besteld, voor rechts voor, links was toen nog goed. Jan Dijk had er nog een paar liggen die heb ik gekocht, misschien heeft hij er nog wel meer dat weet ik niet. Bij hem heb ik ook een paar remcilinders voor achter gekocht tegen een heel nette prijs. Zijn telefoon nummer mail ik wel even aan je door.

Na je eerste berichten over verzinken of zo van de remcilinders heb ik er ook nog eens over na zitten denken, zou vertinnen geen optie zijn ??

De achter remcilinders ook vervangen, zag best wel even tegen de demontage op van de aandrijfas. Een stukje hulpgereedschap gemaakt om ook weer de lagers goed af te kunnen stellen, 11 kgm en dan een kwart slag terug. Een cilinder lekte behoorlijk,de andere begon te lekken.
Ik had nog een stel voeringen liggen dus de vette vervangen. De vette waren echter nog behoorlijk dik en eigenlijk zonde om weg te gooien.
Eerst maar eens een paar uur in en emmer met heet water, een opgeloste vaatwas tablet en een beetje afwas middel. Hierdoor waren ze al aardig schoon geworden. Hierna nog twee maal mee laten draaien in de vaat wasser en geloof het of niet, ongekend schoon en vetvrij !
Deze liggen nu weer op de plank als reserve, nu de slangetjes nog vervangen, zijn in bestelling, dan kan alles weer een paar jaar mee.

Ik kijk hier een beetje vreemd van op, ik kan de remtrommels zo van de as afhalen. Net als bij de voorste trommels. In het verleden zette ik wel eens voorzichtig de brander op de remschoenen om de rotzooi te verwijderen. Vorig jaar echter heb ik de segmenten opnieuw laten bekleden met remvoering (geplakt).

Het (de)monteren viel ook wel mee, maar volgens de handleiding moeten de lagers toch met een bepaalde spanning afgesteld worden, om dit goed te doen had ik voor de moer met vertanding toch een stukje gereedschap nodig.
Het ontvetten was ook min of meer een experiment met een naar mening geweldig resultaat. Was het niet gelukt dan had ik er ook andere voeringen op laten zetten iets dat ik nu achterwege kan laten.

Gerard, ik snap niet wat je met de lagers moet, ik kan de trommels er zo afhalen. Dus de wielen eraf, 3 kleine schroefjes los en hoppa daar is de trommel.
Zit je remtrommel misschien vastgeroest om de naaf??

Je hebt mij de ogen geopend, nog eens in de boeken gedoken en inderdaad het moet mogelijk zijn met twee of drie schroefjes los te halen de gehele trommel eraf te drukken.
Ik was dus te omslachtig bezig, in ieder geval hebben de lagers nu nieuw vet, bij een volgende controle zal het alleen maar simpeler worden. Dank.

Ik heb bij ons de remmerij voor en achter ook vervangen. En inderdaad, Tjerk, met drie schroefjes is de trommel eraf. Zat wel enigzins vast maar kon hem goed verwijderen. Net als voor goed te doen.
Hebben julle ook gemerkt dat wanneer je de originele remvoeringen besteld bij Renault Nederland er dan 2 koperen klinken te weinig geleverd worden per remvoering.

Gelijk even een probleem: Ik heb het ding (Saviem) goedkoop gekocht want de remmen doen het niet. Volgens de bijgeleverde facturen zijn van alle vier de wielen de remmen gereviseerd. Verder heeft de vorige eigenaar de hoofdremcilinder van nieuwe rubbers voorzien. Ik weet niet waar hij die vandaan heeft maar de hoofdremcilinder pompt voor geen meter. De remvloeistof (dot4) wordt even hard teruggestuwd naar het reservoir wanneer je de cilinder terug laat komen ipv langs het rubber het systeem ingepompt te worden.

Verder lijkt er geen verbinding te zijn tussen reservoir en rest van het remsysteem wanneer de hoofdremcilinder in ruststand staat. Bij mijn weten hoort er dan olie te kunnen vloeien naar de wielen maar zelfs als ik er 2 bar druk op zet gebeurt er niets
Mis ik iets? of is er iets geks met het remsysteem van de sg2? Oh, enne... het is een bendix remsysteem met een dubbel circuit.

Hallo Andries, welkom op de Renault Saviem site ik hoop dat je er veel plezier aan mag beleven, net als aan je Saviem.
Remmen, als je het forum doorloopt kom je regelmatig artikelen tegen over remmen.
Zelf heb ik voor de vakantie de remmen boel ook gereviseerd, een hele klus vooral het ontluchten.
Dat er olie terugkomt in je reservoir klopt natuurlijk niet, volgens mij moet je toch de hoofdremcilinder weer uit elkaar halen en controleren of er per abuis niet een rubber verkeerd om zit. Daarnaast moet je even controleren of de plunjer wel voldoende terugkomt, blijft deze hangen dan kan er geen olie in de cilinder komen. Het is ook belangrijk om rustig te werken, indrukken even wachten en het pedaal weer langzaam op laten komen.
Zelf heb ik mijn hoofdremcilinder door EDS laten reviseren, niet goedkoop maar wel okee.
 

welkom in de wondere wereld van de oude rotzooi.........
Gerard noemde het al, controleer eerst je hoofdremcilinder nog eens van binnen of alles goed zit. Natuurlijk is het moeilijk als je geen voorbeeld hebt. Als je er niet uitkomt, geef dan even antwoord, ik kan wellicht een oude demonteren en op de foto zetten. Voor wat betreft de opmerking over het lege systeem en terug pompen van de remvloeistof kan ik het volgende zeggen. Het staat mij bij dat ik een soortgelijk probleem had. Ik denk dat de lucht in de hoofdremcilinder verhinderd dat de remvloeistof er in komt (?). Volgens mij heb ik toen met kleine tikjes op het rempedaal de lucht naar het potje laten schieten. Dus niet krachtig remmen, maar met kleine voorzichtige tikjes van de voet op het pedaal. Misschien zie je de luchtbelletjes wel komen. Voor de rest de gewone procedure volgen. Pedaal in , nippel open. Nippel dicht, pedaal laten komen. Geduld is hier een schone zaak.......

Ik zit al een poosje in de wereld van de oude rotzooi, hoor Wat de cilinder betreft: Die heb ik al helemaal uit elkaar gehad en alle rubbers zitten goed. In eerste instantie wilde hij inderdaad niet goed terugkomen maar nadat ik hem schoongemaakt heb is dat wel redelijk in orde (gaat nog wat te langzaam naar mijn smaak, maar hij komt wel helemaal terug.

Ik speel overigens met de gedachte om de hoofdremcilinder helemaal af te vullen met olie alvorens hem weer terug te monteren. Misschien dat dat helpt.

Ik snap trouwens nog steeds niet waarom er geen olie kan lopen als de cilinder in ruststand is. Dat is namelijk erg jammer want daardoor werkt mijn easy-bleed niet goed (speciaal hulpje waarmee je olie onder druk door het remsysteem kunt jagen).

Uit je eerste melding begreep ik dat de olie wel in de hoofdremcilinder gaat maar er even snel weer uitgepompt wordt bij het laten opkomen van het pedaal.
Misschien moet je wat spelen met het pedaal wanneer je je drukvulsysteem op het potje gezet hebt, lukt het dan nog niet dan zou ik toch de hoofdremcilinder onder handen nemen, zit er niet toevallig een klepje vast ofzo ???

Nee, als je het pedaal intrapt loopt het er als een gek doorheen. Hij lijkt dan ook goed te ontluchten. Maar als ik daarna probeer te remmen gebeurt er helemaal nix en het pedaal geeft totaal geen weerstand. Er moet dan dus nog lucht zitten in beide circuits. Maar waar en hoe krijg ik het eruit?

Zelf heb ik ervaren dat je eerst de remmen goed krap af moet stellen evenzo de handrem. Op het laatst had ik mijn systeen op orde dacht ik, bleek toch dat er an een paar uur weer druk weg was. Dit kwam door een niet juist afgestelde handrem.
Tijdens het ontluchten moet je ook even kijken of de remdrukregelaar welke ergens boven de achteras zit nog functioneerd.
Zelf ontluchte ik met behulp van een lange slang welke ik zo'n twee meter omhooghield, intrappen lucht stijgt omhoog en weer rustig terug zo kon ik alleen heel ver komen. Later met behulp van mijn zoon, de boel op druk brengen nippel los en weer vast dan weer pedaal terug. Het werk inderdaad niet zo als bij een R4 of zoals bij mijn Dauphine.......

Hallo, ik heb nog maar pas een Saviem en heb problemen met de remmen. Ik vroeg me af of er speciale remolie wordt gebruikt (zoals bij oudere citroens) of gewone.

Wat zijn de problemen met je remmerij?
Ik heb de norm van remolie uit het werkplaatsboek en het instructie boekje:
werkplaatsboek: S.A.E. 70 R 1
instruktieboek: S.A.E. 70 R 3
Ik heb geen idee wat het verschil is. ik haal de remolie bij de renault bedrijfswagen dealer.
Maar schrijf eens wat meer over de problemen met je remmerij wanneer je hulp en/of advies wilt. Er zijn een aantal Saviemers die inmiddels hun remsysteem gereviseerd hebben en dus de nodige kennis in huis hebben.
 

welkom in het kleine clupje SAVIEMERS die er nog zijn.
vraag rustig en iedereen zal je met raad proberen te helpen.

ook wij hebben sores met de remmen veel lucht enzo.